11/06/2019 00:04
Токио, Юрий Чекалин, NEWS.AP-PA.RU Согласно политологу и социологу XIX века Джону Роуану, мясо омаров быстро стало синонимом нищеты и «много говорило о хозяйстве, в котором его употребляют в пищу»
Еда, культура, экономика. Часть 2-я.
Согласно исследованию Фрэнса Беллисела (France Bellisle) для Европейского совета по продовольственной информации:
«Культурные влияния приводят к изменениям в привычном потреблении определенных продуктов питания и в традициях приготовления, а в некоторых случаях могут приводить и к таким ограничениям, как исключение мяса и молока из рациона. Культурные влияния, однако, поддаются изменению: при переезде в новую страну люди часто перенимают определенные пищевые привычки местной культуры.
Социальное влияние на потребление пищи связано с тем воздействием, которое один или несколько человек оказывают на пищевое поведение других, либо прямое (покупая пищу), либо косвенное (копирование поведения сверстников), либо сознательное (перемена убеждений), либо подсознательное.
Даже при еде в одиночку выбор пищи зависит от социальных факторов, потому что отношения и привычки развиваются благодаря взаимодействию с другими людьми.
Однако количественное определение социальных влияний на потребление пищи очень затруднительно, потому что влияние, которое люди оказывают на пищевое поведение других, не ограничено одним типом, и люди не обязательно осознают социальные влияния, которые оказывают на их поведение в еде».
Это, например, произошло с компанией Pabst Blue Ribbon, которая отказалась от пива Midwestern «для рабочего класса» и перешла к выпуску одного из самых популярных напитков в Бруклине, которое пьют «белые воротнички».
То же самое можно сказать о Marlboro, которая поменяла свой имидж и вместо плохо продающихся сигарет для женщин (называвшимися «Mild as May»), решила переименовать их, а рекламу ориентировать на мужчин.
Можно вспомнить и Нинтендо (Nintendo), основанную в 1889 году, до середины 50-х (ХХ века) продававшую традиционные японские карты, а потом, после разных бесплодных попыток, начавшую продавать игровые приставки, изменившие всю нашу жизнь и жизнь будущих поколений.
В первых двух случаях ничего в самом продукте не изменилось, в третьем — изменилась концепция игры. Смысл, однако, один.
Сегодня омар кажется нам очень вкусным, но это может быть всего лишь игрой нашего воображения, потому что он стоит дорого и другие люди, наши друзья и родственники, очень хотят его попробовать.
Когда колонисты впервые пришвартовались у берегов Новой Англии, они столкнулись с очень «сложной» проблемой: переизбыток моллюсков. Страшный переизбыток. Каждый день их выносило на берег и они лежали полуметровыми кучами.
Уильям Вуд, английский историк XVII века, писал: «Их обилие делает омаров мало привлекательными и их редко едят, [за исключением индейцев, которые] берут много каждый день, чтобы насаживать на крючки для рыбалки, ну и употреблять в пищу, когда рыбалка неудачна».
У омаров быстро сложилась плохая репутация — ведь они подъедали всё со дна. Плюс, их было столько, что людям надоело их есть. Во всяком случае, те, кто побогаче и мог позволить себе что-то «лучше», их не уважал.
Поэтому их скармливали скоту, кормили нищих в ночлежках, а также преступников и слуг.
Согласно политологу и социологу XIX века из Кентукки Джону Роуану, мясо омаров быстро стало синонимом нищеты и «много говорило о хозяйстве, в котором его употребляют в пищу». Это рассматривалось как «признак бедности и деградации».
Идея эта настолько вошла в общее сознание, что слуги в одном из городов в штате Массачусетс подали в суд на своих владельцев и выиграли дело. Они жаловались, что их слишком часто кормят омарами и просили суд ограничить этот «беспредел», унижающий их человеческое достоинство, ну и обязать хозяев кормить их омарами не больше трёх раз в неделю.
В некоторых других штатах даже были законы против кормления заключённых омарами более чем несколько раз в неделю, поскольку это рассматривалось как жестокое и необычное наказание ( cruel and unusual punishment). Тогда не видели разницы между омарами и крысами.
«Шелуха оставшаяся от омаров и разбросанная вокруг дома рассматривается как признак нищеты и деградации», — записал Джон Дж. Роуэн в 1876 году. Своим видом омар ещё и напоминал американцам насекомое и это вызывало отвращение у большинства.
Само название «lobster» происходит от древнеанглийского лоппе, что означает паук.
Люди, конечно, всё-таки ели омаров, но скрывали это.
Например, даже в 1940-х годах американцы в Бостоне могли купить мясо омаров в баночках и это было довольно дешево. Действительно, с 19-го века бостонская фасоль продавалась за 53 цента за фунт, а консервированный омар — всего за 11 центов. Обычно его скармливали кошкам. До середины ХХ века мало что изменилось.
Штат Мэйн был усеян выброшенными консервами омаров.
Впрочем, обедневшие отцы семейств в штате Мэйн, под покровом темноты тихо пробирались к океану в темноте, чтобы соседи не заметили. Так они прокрадывались к своим ловушкам, забирали из них омаров, стараясь хоть как-то прокормить семьи.
Таким образом питались и выживали самые бедные. Прийти в школу с бутербродами из мяса омаров было страшным позором.
В 1940-х, в связи с началом Второй Мировой, железные дороги стали использоваться гораздо больше, чем в прошлые годы. И тут некоторых предпринимателей осенило: прорекламировать омаров для тех, кто посещает Бостон, как нечто экзотическое и недоступное в других местах. Дёшево и сердито.
Заманипулированные пассажиры были заинтригованы. Омар показался им вдруг восхитительным. Его стали специально заказывать из Бостона.
Это стало популярной пищей. К 1880-м годам шеф-повара обнаружили, что омар был намного лучше на вкус, да и выглядел намного более аппетитно, когда готовили его вживую, а не варили мертвые тушки, как до этого.
Первоначально, в ресторанах, мясо омара можно было найти в секции салатов, вместе с солеными огурцами и творогом.
Постепенно американцы привыкли к вкусу и полюбили омаров. Рыбаки тоже заметили, что спрос повысился. Цены выросли. Они впервые достигли своего пика в 1920-х годах, когда курс был примерно таким же, как и сегодня. Но с Великой депрессией число покупателей резко сократилось.
Поскольку мало кто мог позволить себе заказывать омаров в ресторанах, из них снова стали делать консервы. Джонс пишет: «В 1944 году американские солдаты сидели в окопах во Франции и ели омаров». Во время Второй Мировой войны их не нормировали, как другие продукты, и мясо омаров попробовали очень многие.
Кстати, в то время омары были огромными. Фабрики переработки считали, что 3-х килограммовые омары слишком малы. Однако, по словам Департамента морских ресурсов штата Мэйн, «консервные заводы были настолько эффективны при обработке, что вскоре им пришлось работать с небольшими по размеру омарами».
По простому — больших уже просто не осталось. И вот к 50-м годам омар стал деликатесом.
Ну а сегодня их мясо предлагают попробовать всем, кто бывает в Нью-Йорке или Бостоне.
Юрий Чекалин
Фото с сайта pinterest.ru
